Чем хорош самодельный аквариум – свободой выбора размеров и формы. Если есть ниша длиной 112,5 см , шириной (глубиной) 40,5 см и высотой 65 см, подобрать стандартный магазинный очень непросто.
Что необходимо иметь для изготовления аквариума:
1. Ровный, прочный стол на удобной высоте (обычно 50см, обеденный иногда высоковат) с хорошим освещением.
2. Строительный уровень 0,8-1 м длиной.
3. Пистолет для герметика, они бывают механические, пневматические и электрические (последние два не требуют физического усилия и выдают более ровный шов, но и стоят, естественно, гораздо дороже). Лично я пользуюсь механическим, привык.
4. Малярный скотч 1,5-2 см шириной.
5. Угловые струбцины. Продаются в строительных магазинах (ОБИ).
6. Строительный угольник 90°
7. Герметик для аквариума. Сразу укажу надежные марки: SOUDAL SILIRUB AQ (только бесцветный), Dow Corning 788 (811) (черный, серый, коричневый), Chemlux 9011 (9013) (черный, бесцветный). Эти герметики еще и доступные, т.е. есть в продаже.
8. Стекло. Отечественное стекло используется только марки М1 или выше (витринное или зеркальное). Импортное стекло конечно лучше, особенно low iron, а тем более Pilkington OptiView™ Anti-Reflective Glass (антибликовое стекло), правда цены космические.
9. Ацетон или этиловый спирт.
Про стекло необходимо поговорить подробно. Мало кто соберется резать стекло сам. Надо искать контору с качественной резкой, т.е. размеры стекла с точностью до 1 мм, причем не только линейные размеры (длина и ширина), но и диагональ. Это очень важно для сборки.
Выбор толщины стекла зависит от двух величин: высота аквариума и его объем, причем именно в такой последовательности. При желании можно сделать тонник из стекла 4мм при высоте и ширине 30 см, а длина 10 м. Если сильно все упростить, то все аквариумы высотой и шириной до 40 см можно делать из 6 мм, до 50 см из 8 мм, до 60 из 10мм. Хотя в сети полно калькуляторов для расчета толщины стекла. Особо нужно остановиться на толщине дна. Если аквариум будет опираться на тумбу-подставку всей площадью, тогда увеличивать толщину не надо.
   Этап первый: заказ и покупка стекла, силикона и т.д.
Раскрой стекла. Я приверженец стандартной схемы: аквариум собирается вокруг дна, а не лежит на дне.

Герметик – клей, остающийся эластичным после застывания. Поэтому он лучше работает на разрыв, а не на сдвиг (как получается в схеме лежит на дне). Кроме того при расчете размеров стекла нужно учитывать слой клея (1мм – 2 мм) между стеклами. Прижимать стекла вплотную нельзя.
Пример: Аквариум 100д х 50в х 40ш (размер в см) 200л. Делаем из 8 мм. Детали стекла:
1. 100 х 50 – 2 шт. (переднее и заднее)
2. 50 х 38 – 2 шт. (боковые, минус толщина 2-х стекол и 2-х швов) 40-0,8-0,8-0,2-0,2=38
3. 31 х 38 – 3 шт. (дно, по той же схеме). Еще нюанс: я дно всегда делаю из двух или трех частей, так надежнее и прочнее.

Это не все. Во всех аквариумах я всегда вклеиваю ребра  и стяжки. Ребра приклеиваются по верхнему краю переднего и заднего стекол для предотвращения изгиба. Я вклеиваю ребра на расстоянии 2 см от верха по всей длине аквариума, некоторые делают короче. Стяжки я приклеиваю к ребрам в центре и по краям аквариума (мне так нравится).  Поэтому к заказу плюсуем
4. 98 х 5 – 2 шт.
5. 38 х 5 – 3 шт.

   Этап второй: подготовка к склейке.
Стол для склейки рекомендую застелить бумажной скатертью или газетами.
Сначала собираем аквариум на столе с помощью струбцин без клея, проверяем все размеры и зазоры для клея. Я для выставления зазоров использую крестики для облицовочной плитки. Порядок сборки: соединяем струбциной заднее и левое боковое стекла, проверяем прямые углы уровнем и угольником, затем выставляем дно (целиковое или частями слева направо) затем правое боковое и, напоследок, лицевое стекло. Проверяем правильность зазоров. Все в порядке? Разбираем. Далее идет подготовка стекол. Приклеиваем малярный скотч для формирования маскировочного (что это объясню ниже) шва на расстоянии примерно 5 мм от угла.

  Этап третий: склейка.
Обезжириваем места склейки ацетоном или спиртом, пользоваться другими веществами (растворитель, Уайт-спирит, жидкость для снятия лака  и т.д.) настоятельно не рекомендую.
Обезжиривать стекла можно все сразу или по мере приклеивания. Заряжаем пистолет герметиком. Сборка аквариума на клей производится в той же последовательности. Собираем заднее и левое боковое на струбцине, выставляем зазор не 2 мм, а 5 мм, вдуваем герметик изнутри в шов с запасом, и подгоняем стекла на зазор 2 мм. Затем монетой, шайбой или пальцем и т.д. формируем маскировочный шов. Он нужен для защиты от механических повреждений основного шва. Бывают случаи, когда не делается маскировочный шов, но это отдельный разговор.
Затем наносим герметик на нижний край заднего и левого бокового стекла и вклеиваем дно. Затем присоединяем на струбцине правое боковое  и вклеиваем его так же, как и левое. Осталось нанести герметик на лицевое стекло по периметру и приклеить его к остальным, закрепить струбцинами. После формирования всех маскировочных швов аккуратно удаляем малярный скотч. Оставляем для застывания клея. Герметик застывает (полимеризуется) со скоростью 1 мм в сутки. Повышенная влажность ускоряет процесс, температура оказывает меньшее влияние. После застывания срезаются излишки герметика снаружи аквариума. Для вклеивания ребер аквариум проще всего положить на лицевое или заднее стекло (в зависимости от того, какое ребро будет вклеиваться). После приклеивания ребер можно приклеить стяжки. Ждем высыхания герметика. Аквариум готов.
P.S. Постараюсь выложить фото процесса склейки для наглядности.
вид сверху на аквариум, далее вид сверху на шов: